伴跟着马达的轰鸣声，驶入了一个多世纪前的慈禧水道，内心没有太多险峻，惟有悄悄的怀念。
时价中午，太阳彰显出了她的狠毒，坐在靠窗户的坐位上，水波拍打船舷的声音缭绕操纵，驳杂着海腥味和阳光的空气袭人，那时不时浮现在水道上的水泥桥似乎是新漂后与古漂后的对话，我偷偷失笑，听任时不时被割断了的阳光洒在脸上。
驶出慈禧水道，便到达了玉带桥的前方，听向导说全面颐和园从上空企盼像一头王八，而这座桥则像一条系在脖子上的玉丝带，故美其名曰“玉带桥”，犹如是在昆明湖飞腾起的一条长虹。顺道前行，路旁百年的柳树舞动着多姿的腰杆，重情地舞弄着本人的枝臂，在风的吹拂下，一会儿在水面打个漂儿，一会儿又与过路的游人拉扯；树下的长椅上也坐满了人，厚情侣、有家人、有朋友、有花甲老头。他们迎着湖面吹来的暖风，呼吸着绿荫下的空气，享用着透过树叶的间隙射下来的稀稀落落的阳光；远处山上的塔在模糊的雾气中给人一种似近非好像远非远的神奇觉得；蔚蓝的天空中偶有鸟儿拂过时，同队的小朋友就会-高兴的商量起这只不著名的小鸟，而这只鸟儿就又像是吃惊了一般，一头扎进路旁茂盛的树冠中，唧唧喳喳的叫声在你两耳边反响无间，真是“只闻其声，不见其形”。
在这条柳荫大路的尽头就是昔日慈禧关押光绪的“宜芸馆”，我迈太高大的门坎，走过乾隆御笔，却找不到一丝天子的威信，那仅存的惟有荒寂，可叹可悲一代帝王竟被关押于此，名为天子，实为傀儡。在英法联军侵犯北京后，宜芸馆葬身火海，于今人们依旧可以清楚地见到瓦砾上被火烧尽的灰烬，而就在一个敌寇侵犯，国难当头的危险功夫，后宫擅权，阉人挡路，能设想出昔日的变法之路是如许的艰巨，那一代的爱国志士深知变法厉害，本着“不想让大好国土葬于吾辈之手”的初志，在旧华夏掀起了驰名的救国生死运动。在我可见，他们是封建礼教的受害者，到最终又是封建礼教的刽子手，在冬烘之风风靡的那个年头，我们慰问的看见康有为痛述变法之厉害，梁启超奋写《华夏少年论》，谭嗣同誓为为变法流血埋葬的第一人……一个小小的宜芸馆能束缚住光绪的脚步，但怎能束缚住一个陈旧民族？一百多年了，葬于那场大火的树木早已抽出了新的枝丫，吞进呛人的硝烟的湖水也早已重泛波涛，我们也目击了华夏人的自强与鄙弃，史乘的长河慢慢前流，惟有的脚印，而这，即是对他们最佳的铭刻。
与宜芸馆的凄惨与凄惨比起来，昔日的慈禧老佛爷寓居的乐寿堂却多了一份和谐与豁亮，正对着乐寿馆的是一块偌大的青石，听说这就睡所谓的“败家石”，明代的的官员想把这样一个石头搬抵家里但最后却落得个败家的竣事，昔日乾隆天子费了九牛二虎之力才把它搬进了颐和园，最后清当局不也是衰落了吗？哼哼，一块石头就可以把一个家庭，以至一个国家给弄垮，这背后又是何如的嘲笑，又有着何如的启示意旨啊！
站在“排云门”外，头顶着“星拱瑶极”的牌坊，昆明湖的美景一览无余。星云争澜，风雨协调，昔日的慈禧老佛爷能否坐在这边静听荷花怒放的声音？英法联军能否在这边声张着所谓的告捷者的面孔？史乘哲人能否在这边洞悉了颐和园疾痛低吟？
昨日的皇乡里林，最近的观光圣地。颐和园承载了太多的荣辱荣枯。随着向导的脚步，我们走过了被史乘烙下印章的街道和桥梁站在21世纪的早期品味着20世纪的心酸与困难，颐和园对我来讲早已不是一个观光圣地。数里长的长廊几经焚毁和重修，古雅致香的皇乡里林几经糟蹋和凌辱，横卧的十七孔桥眦目圆睁听任摇荡的湖水拍打他坚忍的出处，目击了火光与迫害的昆明湖湖水始末了一个多世纪的积淀早已清澈如镜。以前的硝烟早已被史乘冲淡，以前朱红的砖瓦被猛火退去了神采，以前的昆明湖怎没一些愤慨？我显现看见昆明湖的厌恨和泪水早已宣泄到束缚她的汉白玉石栏上，那时不时跳出来的游鱼和探出面来的荷花悄悄地向游人诉说着“勿忘吾耻”。
2012/8/16
高二:崔世刚
